L'élevage des fourmis en toute simplicité.

Afin de débuter une colonie, il faut trouver une reine. C'est le point de départ. Pas de reine, pas de colonie.

Comment attraper une reine? Je vais répondre très précisément à cette question.

Chaque année une colonie produit des séxués: mâles et femelles ailés. Entre avril et septembre se produisent les essaimages. C'est l'envol des séxués pour s'accoupler, autrement appelé le vol nuptial. Celà se passe souvent en fin d'après-midi d'une journée chaude au temps lourd, orageux, que les essaimages se produisent. Le jour J, c'est l'effervescence dans la colonie ! Les essaimages sont souvent massifs (plusieurs centaines de femelles et encore plus de mâles). Les séxués s'accouplent en vol. Le vol nuptial terminé, les mâles meurent dans les 48 heures à venir et les femelles attérissent aux alentours de leur colonie mère. Elles n'auront plus besoin de leur ailes alors les arrachent. C'est quand on trouve une reine sans ailes que l'on est sûr à 95% qu'elle est fécondée. Il ne sert à rien de capturer des reines ailées.

C'est maintenant que le travail commence, c'est à partir de maintenant que vous vous engagez à nourrir votre colonie pendant plusieurs années. Après l'essaimage, il est très simple d'attraper une reine fécondée: il suffit juste de se baisser et on en trouve des dizaines. Capturez-en DELICATEMENT 2 ou 3 mais sûrement pas plus afin de ne pas déséquilibrer l'éco-système. En effet, sur la centaine de reines de l'essaimage, seules une dizaine (et encore !) parviendront à fonder leur colonie.



Comment reconnaître une reine?

La reine est généralement la représentante la plus imposante de son espèce. Mais il arrive que les reines soient juste un peu plus grande que les ouvrières et il est fréquent de les confondre. Ce n'est pas un cas particulier. Alors pour vous aider à identifier une fourmi comme étant une reine, voici d'autres signes distinctifs: le tthorax de la reine est beaucoup plus bombé que celui des ouvières ce qui lui donne une allure de "bossu". On aperçooit à l'oeil nu des cicatrices ailaires (les cicatrices des ailes que la reine s'est arrachée) de part et d'autre du thorax. Voilà qui devrai vous permettre de ne pas vous tromper entre reines et ouvrières.



C'est fait, vous avez votre reine. Je vous donne rendez-vous à l'article suivant.

Placez votre reine fraichement fécondée dans une boîte, peu importe laquelle, en attendant. Si vous pouvez placez-y aussi un morceau de coton humide, c'est préférable. Une reine sans humidité ne pourrait pas vivre plus de quelques heures.

Il est maintenant temps de vous mettre au travail ! Dans la nature, la reine creuse un trou dans le sol où elle commencera à pondre, seule. Afin de reproduire ces conditions, la reine sera placée dans un tube à essai avec réserve d'eau incorporée.

Voilà comment procéder. Le minimum est un tube d'environ 15cm. Si vous avez plus grand, c'est encore mieux. La meilleure explication est encore d'observer le schéma ci-contre. Remplissez le tube d'eau minérale (et non d'eau du robinet, celle-ci pourrait causer des problèmes à la reine, voire même de la tuer alors ne prenez pas de rique) à raz-bord. Prenez un bout de coton, enroulez-le sur lui-même en le serrant un maximum (si le coton n'est pas assez serré, l'eau passera dans l'abitacle de la reine) et enfoncez-le dans le tube à essai qui est toujours rempli à raz-bord d'eau minérale. Vous remarquerez qu'il s'y forme une bulle d'air car le coton absorbe de l'eau en s'enfonçant. Donc pour éviter les bulles d'air, mouillez le coton dans de l'eau tout en le maintenant serré. Enfoncez le bout de conton jusqu'à la hauteur souhaitée (vers le milieu du tube). Enlevez l'eau qui sera passée de l'autre côté du coton, dans l'abitacle de la reine. Il faut maintenant enlever les gouttes d'eau qui sont encore sur les parois du tube. Vous pouvez soi laisser sécher soi essuyer à l'aide d'un essui. Quand votre tube est sec, introduisez-y la reine et bouchez le tube à l'aide d'un nouveau morceau de coton.

Pour les sceptiques: la réserve d'eau tiendra plusieurs mois donc pas de soucis là-dessus. Le coton serré sera aspiré vers le fond du tube en même temps que l'eau s'évaporera donc si tout est bien fait, vous ne devriez jamais voir apparaître de bulle d'air. C'est pratique car au il y a d'ouvrières, au plus l'espace du tube augmente.

Maintenant vous n'avez plus rien à faire pendant 1 à 2 mois, si ce n'est observer.

On appelle la "fondation" le moment pù la reine est seule avec son couvain (ses oeufs, larves et nymphes). A la première ouvrière, la fondation est théoriquement terminée sauf si la première ouvrière meurt à cause d'un quelconque problème. J'en reparlerai plus tard. Pour l'instant nous ne sommes qu'au début de la fondation.

Il n'y a absolument rien à faire lors de la fondation si ce n'est qu'observer le développement du couvain.

Ne paniquez pas si votre reine ne pond pas immédiatement, c'est tout à fait normal. Elle peut pondre dans la journée même comme elle peut pondre 3 semaines plus tard. Patience !

Les oeufs seront regroupés en grappe et la reine restera devant son couvain comme une poule qui couve ses oeufs. Vous pourrez facilement tout observer à l'aide d'une loupe.

Au bout d'environ deux à trois semaines, les oeufs se transformeront en larves. Ces dernières son beaucoup plus longues que les oeufs et très facilement différenciable comme vous pouvez le voir sur la photo ci-contre. Les larves sont capables de bouger mais pas de se déplacer. La reine les nourrira par trophallaxie (bouche à bouche où la reine régurgite de la nourriture à la larve.

La larve grossit peu à peu et deux à trois semaines plus tard elle tisse son cocon. Il arrive aussi chez d'autre espèces que la larve ne tisse pas de cocon, elle se transforme alors directement en nymphe que l'on appelle nymphe nue. A l'intérieur d'un cocon, il y a aussi une nymphe.

Encore quelques temps plus tard, la reine découpe soignesement le cocon (ou non si c'est une nymphe nue) et fait sortir la jeune ouvrière. Elle l'aide ensuite à se débarasser d'une fine peau qui coince encore l'ouvrière dans ses mouvement. Ce travail terminé, vous êtes maintenant maman ou papa ! Félicitations ! La plus dure étape vient de s'achever.

Conseils: Ne pas nourrir la reine lors de la fondation. Ca ne sert à rien, ne vous inquiétez pas, les reines ont des réserves (d'où leur gastre assez volumineux). Ne vous inquiétez pas si la reine dévore une partie de son couvain, c'est normal. Par exemple sur 5 larves elle n'en gardera que deux et mangera les trois autres afin de nourrir les deux premières. La tâche noire que vous verrez dans la larve n'est autre que l'intestin de cette dernière.

Très important: Une température d'environ 25°C est primordiale au bon développement du couvain. Sous 18°C, l'évolution du couvain est quasi-inexistente.

Rendez-vous pour la suite.

Votre première ouvrière est née. Ne vous étonnez pas si elle est toute petite, c'est normal. C'est ce que l'on appelle une ouvrirèe de première génération. En théorie ce sont les ouvrières qui sont nées du couvain lorsque la reine était seule. La reine n'a pas pu les nourrir convenablement lorsqu'elles étaient larves alors elles naissent beaucoup plus petites quela normale. Ces ouvrières de première génération mourront aussi plus vite que des ouvrières d'un nid adulte.

Le travail reprend maintenant et ne vous lâchera plus pendant très longtemps. Il faut nourrir la petite colonie, c'est pourquoi nous arrivons au deuxième dispositif d'élevage: tube à essai + air de chasse. Je vous conseille de bien comprendre le schéma ci-contre avant de lire la suite.

Le tube à essai est maintenant ouvert sur l'air de chasse. Pour empêcher les ouvrières de s'échapper, un anti-évasion a été déposé sur les parois de l'air de chasse.

Les deux anti-évasion les plus courants sont:
-le Talcool
-l'huile de paraffine.

Voilà deux passages de la FAQ du forum Antslab qui expliquent très bien les deux anti-évasion.


"Le talcool est une recette inventée par Dominique Dewulf, afin de remplacer efficacement un produit très coûteux et difficile à se procurer : le Fluon, celui-ci étant traditionnellement utilisé dans les laboratoires de Myrmécologie. Le talcool est un peu moins dangereux pour les fourmis que l'huile de paraffine ; recommandé pour une colonie naissante, ou chaque individus compte !

Le Talcool permet de rendre les surfaces glissantes et impossibles à escalader pour les Fourmis.

Pour le fabriquer, il suffit de se procurer du talc pur, non parfumé (car potentiellement toxique) et de le mélanger à de l'alcool à 90°. Le mélange doit être de 50/50 pour ces deux éléments. Le talcool ne fonctionne correctement que lorsqu'il est appliqué en très fine couche avec l'aide d'un pinceau et sur une surface lisse. Les fourmis réussiront à l'escalader, si il y a de l'épaisseur ! Une fois appliqué, l'alcool s'évapore et il ne reste que le talc, pret à tomber au moindre contact.

A noter que le talcool est plus efficace lorsqu'il est appliqué sur une surface horizontale (plafond), celui-ci peut fonctionner efficacement et sans entretient, pendant plusieurs mois."


"L'huile de paraffine est un produit anti-évasion efficace pour les Fourmis. Mais, il ne faut jamais laisser des gouttes de ce liquide dans l'aire de récolte. Une fourmi engluée est condamnée ! L'application doit être faite méthodiquement et sans aucune épaisseur à l'aide d'un coton imbibé. La support doit être lisse et vertical ou encore mieux, horizontal (plafond). La surface d'huile à traverser pour une fourmi doit être supérieure à 3 cm. Afin de permettre l'engluement total, des pelotes adhésives des pattes. Ce produit est stable dans le temps, et peut fonctionne efficacement plusieurs mois. Mais, il est conseillé de l'entrenir un peu plus régulièrement : tous les mois.

Une autre méthode d'application, plus radicale, consiste à utiliser l'huile de paraffine dans une gouttière d'au moins 5 mm de largeur, autour de l'aire de récolte. Il ne faut pas qu'il y ait de surplomb duquel les Fourmis puissent tomber. Si les Fourmis peuvent approcher calmement la gouttière, elles ne prendront jamais le risque de la traverser. Ce système ne doit être utilisé qu'avec de grosses colonies, dont les ouvrières doivent absolument être contenues ; mortes ou vives, si je puis dire... ;) Et il ne nécessite pratiquement aucun entretient, l'huile reste fluide plusieurs mois. Son seul défaut est sa dangerosité un peu plus élevée.

Couler un fond en platre dans l'aire de récolte permet, entre autre chose, d'absorber d'eventuelles goutelettes d'huile qui auraient échappées à la vigilance, mais egalement les autres liquides : eau sucrée, miel, etc. augmentant concidérablement la sécurité des Fourmis quelque soit le mode d'application de l'huile.

On trouve l'huile de paraffine (ou huile minérale) en Pharmacie."

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